– идеальное место для уединенного отдыха и увлекательного дайвинга.

Ломбок называют младшим братом острова Бали. Оттуда до недавнего времени приезжали туристы в основном на экскурсию. После открытия международного аэропорта добраться до Ломбока стало гораздо проще и число отдыхающих значительно увеличилось. Туристическая инфраструктура постепенно развивается. По сравнению с Бали туристов здесь намного меньше, однако отдых более спокойный, уединенный и экзотический.

Ломбок расположен в Малайском архипелаге и административно относится к Индонезии. Ломбок находится между двумя островами – с запада от него расположен о. Бали, с востока – . По площади Ломбок немного меньше Бали. Численность населения острова – 3 млн. жителей, столица – Mataram.

Как добраться

Еще несколько лет назад попасть на Ломбок можно было только с острова . После того как в 2011 году на острове неподалеку города Прая открыли международный аэропорт Bandara Internasional Lombok, у туристов появилась возможность пользоваться прямыми международными авиарейсами, соединяющими Ломбок с Сингапуром и Куала Лумпуром. Внутренние рейсы аэропорт принимает с островов Ява и Бали.

С Бали на Ломбок совершается до восьми авиарейсов в день, однако заранее купить билеты через интернет крайне сложно. Поэтому лучше приобрести их на Бали в аэропорту или туристическом агентстве. По времени перелет занимает 25 минут. Из нового аэропорта рейсовые автобусы ходят до города Матарам и на курорт Сенгиги. Поездка на такси гораздо комфортнее, но обойдется в пять раз дороже. Все официальные такси оборудованы счетчиками. Посадка в такси осуществляется после оплаты сервисного сбора в кассе аэропорта.

С Бали на остров можно добраться и на пароме. По сравнению с авиаперелетом паромный вариант почти в 10 раз дешевле. Паромы отправляются круглосуточно через каждый час, время в пути – около пяти часов. При плохой погоде рейсы отменяются. Паромы ходят по маршруту пристань Padang Bai (Бали) – пристань Лембар (Ломбок). От Лембара можно добраться на такси до Матарама или Сенгиги.

По острову лучше всего перемещаться на маршрутных такси, которые здесь называются Bemo. На таких пассажирских автобусах можно за небольшую плату совершать и междугородние поездки. Возможна аренда этого транспорта, что выгодно для туристов, путешествующих группой. Обыкновенное такси обойдется дороже и его не везде можно найти. В туристических районах практикуется аренда автомобиля или мотоцикла.

Общая информация

Северо-восточная часть острова гористая, здесь расположен вулкан Ринджани. На юге преобладают известняковые плато, местами покрытые холмами. Здесь очень красивые пейзажи – пустынные дороги пролегают через зеленые холмы, чистые пляжи, тихие бухты. Туристическая инфраструктура развита в западной части острова – в районе курорта Сенгиги, где преобладает пляжный отдых, и на южном побережье – в Куте(не путать с ), любимом месте серферов. В целом Ломбок больше подойдет любителям дикого туризма. На автомобиле или на байке можно колесить по пустынным дорогам, посещая уединенные экзотические места.

Сенгиги ­– курортный городок, расположенный вдоль прибрежной трассы. Для отдыха есть все возможности – гостиницы, дорогие и дешевые, кафе, рестораны. Основные развлечения здесь – расслабленный отдых на пляже, массаж, снорклинг.

Пляж Кута привлекателен для занятий серфингом. Хотя тут немного гостиниц и всего несколько кафе, зато есть школа серфинга, аренда снаряжения для серфинга. Многие туристы для передвижения по курорту арендуют скутер. Самый крупный отель в Куте – Novotel, располагает 2 ресторанами, СПА-центром, закрытым пляжем, открытыми бассейнами.

Погода

Климат на острове Ломбок тропический, жаркий в течение всего года. Туристический сезон продолжается круглогодично, но пик его приходится на период с марта по август. Сезон дождей длится с октября по апрель. Наибольшее колличество осадков выпадает в декабре и январе. Самые засушливые месяцы – июль и август. Среднегодовая температура воздуха составляет 28­-29 °C, температура воды – 27-30 °C. В северных горных районах заметно холоднее, чем на побережье.

Достопримечательности

На острове Ломбок достаточно достопримечательностей, как природных, так и рукотворных. Хотя они довольно скромные, зато еще не раскрученные, «неосвоенные» многочисленными туристическими группами. Добраться к местным достопримечательностям можно на такси или на арендованном транспорте. Самый удобный и дешевый вариант – присоединиться к одной из групповых экскурсий. Если вы решили путешествовать самостоятельно, опытного гида можно заказать в турагентстве.

Гора-вулкан Ринджани – самая значительная достопримечательность острова. Не многие могут похвастаться, что побывали в кратере вулкана. Находясь на Ламбоке, трудно удержаться от путешествия на гору. Хотя она и имеет пологие склоны, высота довольно внушительна – 3726 м, поэтому подъем занимает целый день. Осилить его под силу каждому здоровому человеку, но в одиночку путешествовать не рекомендуется.

Вулкан Ринджани

Организовываются треккинговые групповые походы с носильщиками и проводником на два-три дня. Заплатив 100–200$ туристы получают сопровождающих, питание, палатки, спальные мешки. В кратере вулкана расположено огромное озеро, в котором можно искупаться. Отдохнув и полюбовавшись уникальными видами, желающие поднимаются на высшую точку горы.

– еще одна достопримечательность, находящаяся неподалеку от побережья Ломбока. Три из них – Мено, Эйр и Траванган, наиболее популярны. Здесь туристическая инфраструктура достаточно развита: есть отели разной ценовой категории и несколько клубов дайвинга.

Острова Гили

Отдых на островах Гили – прекрасная возможность позагорать на чистых песчаных пляжах или заняться снорклингом и дайвингом. Самый крупный из них – Траванган, наиболее населен туристами, это тусовочное место. Сюда приезжают любители понырять среди кораллов.

На о. Мено, наоборот, тихо и спокойно. Здесь есть отели, однако не очень много, и все развлечения сосредоточены только на их территории. Пляжи красивые и чистые, но в воде попадаются обломки кораллов. Мено – подходящее место для людей, желающих побыть в уединении на пустынном острове.

Эйр – самый маленький и самый зеленый их трех островов. Здесь много местных жителей, есть бары и рестораны. Берег и вода чистые. Отличное место для желающих загорать и купаться, но скучное для любителей тусовок.

Водный парк Нармада, построенный еще в начале XIX одним из местных королей, использовался членами королевской семьи для отдыха. Здесь располагается индуистский храм, плавательный бассейн, источники с чистой водой, озера. В парке красиво и уютно, территория тщательно убирается.

Водный дворец Маюра – свидетель истории острова. В конце XIX века на территории дворца произошло жестокое сражение между балийцами и голландцами, в результате чего дворец пострадал. Статуи, пушки, жертвенники, установленные вокруг озера, напоминают местным жителям о далеких битвах за независимость.

Пура Меру – индуистский храм, возведенный в 1720 году. Верующих приглашают на церемонию стуком в большие барабаны, расположенные на его территории.

Пура Лингсар – храмовый комплекс, состоящий из двух храмов – индуистского и исламского.

Сначала поясню, что Ломбок мы выбрали как место для расслабления и пляжного отдыха по совету Вивиан, знакомой девушки из Индонезии. Собирались на Бали, про Ломбок не знали еще, но она посоветовала Ломбок и после я почитала в интернете, что на Бали народу очень много, кругом океан с течениями и это место не для спокойного отдыха. Побывав и там и там, мы поняли, что поступили правильно, завернув на Ломбок, жаль, что не надолго.

Утром территория отеля нас очаровала — прекрасный сад и бассейн, довольно чистый берег и море.

На остров Ломбок мы прилетели уже поздно вечером, к тому же там лил дождь. Вышли из аэропорта уже в десятом часу, не надеясь найти дешевое такси. Но там на нас набросились с предложениями транспорта и, кроме того, встречающих почему-то была толпа, кого они встречали мы так и не поняли. Зная реальную цену, мы наняли водителя за 200крупий (немного поторговавшись, просил 250), ехать до отеля довольно далеко, в Сенгиги. Добрались до отеля Mascot beach уже еле живые. Водитель не знал, где наш отель и без конца кому-то звонил, сначала проехал мимо, оказалось, надо было чуть свернуть с главной дороги. За пределами столицы Ломбока города Матарама на север в сторону Сенгиги «вся цивилизация» расположена вдоль этой дороги, временами идущей прямо по берегу пролива.
Утром территория отеля нас очаровала — прекрасный сад и бассейн, довольно чистый берег и море. Несмотря на небольшой дождь, мы поплавали и в море и в бассейне. В это время у меня намок фотоаппарат и после перестал работать.

Отель отличный еще и потому что его территория примыкает к морю. Море и берег были чистые, вода прозрачная, несмотря на то, что здесь причаливают лодки рыбаков. Можно купаться, если волны не сильные. Персонал очень приветливый, постельное белье меняют каждый день. WiFi хороший. Наш номер был самый дешевый и в нем не было холодильника и чайника. Есть сушилка для белья, но в ванной нет полочки для принадлежностей. Иногда в ванной ночью можно увидеть таракана. Завтраки несколько разочаровали — не разнообразные. Нужно выбрать что-то одно: рис, лапшу или толстый блин (панкейк), еще можно добавить яйца в любом виде, несколько дней можно выдержать. Правда, еще можно взять фрукты — арбузы, папайя и ананасы, которые в Индонезии почему-то кислые. За оградой отеля везде сильно пристают торговцы и таксисты. Обменников на улице много, хороший без комиссии есть напротив, магазины и кафе тоже. Кафе Sunshine чуть ниже по дороге — не рекомендуем: дорого, долго ждать и невкусно! Массаж стоит 60кР за час, в массажных салонах Orchid. в других — дороже. Расположение отеля в Сенгиги очень удачное — все бизко. Дальше на север отель брать не стоит, если вы не хотите уединения, там нет ничего, кроме дороги и местных жителей. На Ломбоке все дешевле, чем на Бали, но устаешь от необходимости все время торговаться. Отель очень рекомендую за прекрасное расположение.

В первый день мы никуда не собирались, но выйдя за ограду отеля, к нам настойчиво привязался водитель с предложением экскурсии по острову. Мы сторговались с ним за 300крупий на полдня. Тем более надо было купить кабель для ноутбука – я обнаружила, что потеряла его где-то в дороге.

Достопримечательности Ломбока: Храмовый комплекс Лингсар (Pura Lingsar), Водный дворец Маюра (Mayura Water Palace), Пура Меру (Pura Meru)

На машине мы объехали все местные скромные достопримечательности столицы острова города Матарам. Сначала зашли в храмовый комплекс Лингсар (Pura Lingsar), построенный в 1714 году — самое священное место Ломбока. Он служит сразу двум религиям: балийскому индуизму и трехразовому исламу «Векту Телу» (Wektu Telu), для каждого на территории построен свой храм. Народу в храмах не было совсем, ни туристов, ни верующих. Входную плату не берут, надо только пожертвовать небольшую сумму и тебе повяжут пояс.

Водный дворец Маюра (Mayura Water Palace). Этот дворец построен в 1744 году и являлся раньше дворцом правосудия балийского королевства. В 1894 году здесь разыгралась жестокая битва между голландцами и балийцами, в результате которой дворец был серьезно разрушен. Теперь здесь озеро, окруженное парком со статуями, жертвенниками и пушками. Мы в него не пошли, времени было мало, а за вход надо было платить.

Вдоль дороги кругом продавали дурианы и мы попросили таксиста купить нам один (чтобы цену не заломили). Оказывается, небольшой дуриан стоит всего 5000, но в нем и есть почти нечего, надо брать крупные.

Следующий храм, куда мы заехали был Пура Меру (Pura Meru) — крупнейший храм на Ломбоке. Этот индуистский храм построен в 1720 году. Во внутреннем дворе расположились 33 небольшие святыни богам Шива, Вишну и Брахме. Крыши башен сделаны из толстого слоя волокон пальмы, уложены какими-то орнаментами. Потом увидели на храмах Бали, в частности на Бесаких, такую же технологию.Таксист завез нас в одну деревню ремесленников (от остальных мы просто отказались), там делают сувениры и мебель из дерева, в том числе и маски, инкрустированные перламутром. Цены там оказались высокие, их не сбавляли, хотя изделия очень красивые, мы оттуда ушли без покупок. В конце таксист нас завез еще и в ювелирный магазин, как же без него! Цены там были не проставлены, называли высокие. Ире понравились сережки с жемчугом и она загрустила. Я у нее спросила, за сколько она готова их купить, мы вернулись и я стала торговаться, они предложили свою цену, но видя наше упорство, без труда согласились на нашу «final price». Еще попросили водителя завести нас в самый крупный ТЦ в Матараме, кажется Матарам-молл, в поисках кабеля питания от ноутбука — местные сказали, что можно купить только в нем. Удача — нам его нашли и за небольшие деньги удалось оживить мой ноутбук. Галя говорила, что хотела бы увидеть большую мечеть, спросили водителя и он нас подвез к огромной строящейся мечети. Размеры ее для небольшого острова, каким является Ломбок, просто поражают! К тому же, кроме этой, видели еще много других мечетей, не зря Ломбок называют «Остров 1000 мечетей».

Заехали на рынок в Матараме, накупили фруктов и авокадо по нормальным ценам.

Потом — на китайское кладбище, где надгробные памятники очень впечатляют. Играющие там дети, увидев нас, закричали «Хелло, мистер!» («мистер» — почему-то часто так к нам обращались). Мы угостили их конфетами. По надгробиям лазили козы. Рядом шло шоу — реклама мотобайков, как мы поняли.

Попросили водителя отвезти нас в кафе Yessi, рекомендованное на Tripadvisor, он его показал, но сказал что знает другое гораздо лучше. Мы ему поверили и пришли на ужин в это кафе Sunshine на берегу моря, недалеко от отеля. Там мы долго ждали заказ, официанты несколько раз подходили, все что-то уточняли. В результате принесли невкусную еду, даже рыба на гриле была невкусная. Потом при расчете нас, похоже, обманули. Мы дали две купюры по 100 000, они красного цвета, официант подошел к кассе, вернулся к нам и показал, что мы вроде дали 100 000 и 10000 — эта купюра сиреневая, а тут оказалась тоже красной. Пришлось заплатить, то ли они подменили, то ли мы неправильно дали.

Ира все пыталась сфотографировать закат, но не везло — тучи все время закрывали солнце. А ночью была жуткая гроза и ливень, было впечатление, что домики снесет вместе с нами и крыша протечет, но все обошлось.

На следующий день мы только отдыхали, было не жарко, облачно. Сходили с Ирой вдоль берега, на котором расположен дорогой отель, за мыс, где стоят рыбаки и на волне катаются серферы.

Там у берега отдыхало много местных и приставали торговцы. После бесконечного торга купили несколько парео по 45крупий в подарок подругам, сбив цену в несколько раз.

Тут же стояла пустая будка туристической полиции, хотя надпись на ней гласила, что они готовы служить всегда!

Вернувшись с прогулки, купались в бассейне и мои подруги ухитрились обгореть до красноты, задержавшись у бассейна дольше меня. Собирались отпраздновать 8 марта в кафе с музыкой, но я отравилась привезенным из дома паштетом, который в обед решили доесть (в консервной баночке из толстой фольги, испортился!).

Я планировала поездку на маленький остров Мено (один из трех островов Гили), но поскольку еще чувствовала слабость, то и на следующий день мы никуда не поехали. Было солнечно и мы отдыхали, лежа в тени у бассейна. К вечеру вышли на улицу, там я договорилась с таксистом Blue bird о поездке на пристань на следующее утро, расспросив у него все о лодках на остров Мено. Он дал мне всю информацию о поездке, не пытаясь обмануть. Сходили на массаж за 60крупий и поели в кафе Yessi, до него идти выше по дороге от отеля минут 7. Официант в нем оказался полиглотом — распознал в нас русских и сразу заговорил на довольно приличном русском. Как мы выяснили, еще он знает другие языки, хотя никакого специального образования у него нет. Это было удивительно, поскольку здесь и по-английски говорят очень немногие. Еда нам тоже понравилась, что редко было в Индонезии, и нас накормили довольно быстро (цены демократичные, но есть 10% сбор за обслуживание).

Остров Мено

Наступил последний день нашего отдыха на Ломбоке. Если бы мы не съездили на остров Мено, то поездка была бы неполной, поэтому я все-таки настояла на поездке. Пока ехали, убедились, что наш отель находится в лучшем месте для отдыха Сенгиги, дальше почти нет цивилизации. До пристани Бангсал ехали около часа, заплатили 110крупий, таксист извиняясь высадил нас, не доезжая до самой пристани — местные не пускают дальше. Они делают бизнес, подвозя на лошадке метров 300, но мы пошли пешком. Водитель нам понравился, договорились что он нас отвезет в аэропорт на следующее утро. Купили билеты на паблик-бот за 14000 и еще какие-то сборы, вроде за экологию, на 6000.

Пока ждали посадку, Галя снова активно общалась с мужчинами, совершенствуя свои познания в английском. На указателе на берегу было написано — «зона цунами, бежать 500м», далековато…

Загрузились на лодку и доплыли до острова Мено.Это один из 3-х маленьких островов возле Ломбока, размером 1*2км. Пляжи и отели стояли почти пустые. Туда приезжают ради снорклинга и дайвинга, можно увидеть огромных морских черепах. Мы прошли вдоль берега почти весь остров, вернулись и устроились на пляже под деревом, за лежаки просили нереальную сумму 100крупий (9$). Тень в полдень прямо под ногами — мы почти на экваторе.

Вода действительно прозрачная и бирюзового цвета, но в воде и на берегу много мусора, возможно из-за частых дождей. Пошел дождь и стало даже прохладно.

Ломбок - известен как девственный остров, идеально подходящий для путешествий и отдыха, где Вы найдете белые песчаные, тихие пляжи, горы, нетронутые деревни, растительность тропиков и богатую культуру Индонезии. На острове ритм жизни замедленный, именно здесь Вы услышите звон тишины в горах, почувствуете умиротворение и покой.

Остров Ломбок часто сравнивают с его знаменитым соседом - Бали. Его часто описывают как "Бали перед тем, как туда приехали туристы". Ломбок можно рекомендовать для молодоженов. Здесь весьма распространен такой тип отеля как отель-бутик и виллы, в которых отдельный выход на пляж, в бассейн, собственная прислуга. В целом уровень отелей очень высокий, вполне сопоставимый с Бали, а цены несколько ниже. На острове нет такого количества памятников и прочих достопримечательностей, как на Бали. Сюда едут, главным образом, наслаждаться природой.

Основным отличием и достоинством Ломбока является то, что там гораздо меньше туристов, чем на Бали. Любители природы будут в восторге от пейзажей южного побережья острова и красот горы Ринджани. В центральной части о.Ломбок гора Ринджани видна отовсюду, она представляет собой вулканический конус высотой 3800 м с кратерным озером посередине. В той же части о.Ломбок находится 17-метровый водопад Отакокок, окруженный пышной тропической растительностью. Вечером можно полюбоваться потрясающим зрелищем - закатом солнца между двумя известными вулканами - Балинезийским Агунгом и Ринджани.

Как добраться

Добраться до о. Ломбок с острова Бали можно на комфортабельном пароме-катамаране всего за 2,5 часа, а также осуществляются ежедневные рейсы с Бали, Джакарты и Сингапура. Перелет от Бали до Ломбока займет всего 30 минут.

Население

Большая часть местного населе­ния (2,5 млн чел.) - сасаки испове­дует ислам с элементами индуизма и местного анималистского культа вету телу (wetu telu). Балийцы (ок. 100 тыс. чел.) населяют районы, прилегающие к западному побе­режью острова.

Расположение

О.Ломбок - небольшой остров, расположенный недалеко от Бали и острова Сумбава.

Ломбок находится в 8° (375 км) к югу от экватора, поэтому продол­жительность дня и ночи здесь при­мерно одинакова круглый год. Вос­ход примерно и 6.20. закат в 18.30. Между о. Ломбок и о. Бали про­ходит граница экосистем экватори­альной Азии и Австралии - линия Уоллеса. К востоку от нее обитают представители австралийского жи­вотного мира: райские птицы, дрозд с оранжевым ободком. К западу ­азиатские, в том числе обезьяны и тигры (на о. Бали они встречались до 1930-х).

Три главных города Ломбока - Ампенан, Матарам и Чакранегара - расположены друг подле друга, в пределах шестикилометровой полосы, протянувшейся от западного берега острова на восток.

Матарам

Город с широкими зелеными улица­ми и парками застроен зданиями в традиционном сакском стиле и стиле ар-деко, магазинчиками арабских и китайских торговцев. Он находится на западном побережье о. Ломбок.

Мегаполис Матарам, образовав­шийся в результате слияния пяти населенных пунктов - Ампенан (Ampenan), собственно Матарам (Mataram), Чакранегара (Cakranc-gara), Света (Sweta) и Бертаис (Bertais), - растянулся на 10 км с запада на восток вдоль улицы с односторонним движением. Движение в обратном направлении идет по параллельной (1 квартал к югу) улице. В Ампенане, бывшем главном порту острова, сохрани­лось несколько интересных старин­ных домов. Здания городского самоуправления, большинство оте­лей, магазинов и ресторанов сосре­доточены в Матараме - админис­тративном центре района Западная Нуса-Тенггара (о. Ломбок и о. Сумбава) и Чакранегаре, а в Свете и Бертаисе, через которые проходят основные транспортные развязки, находятся главные автовокзалы.

В XVII в. за Ломбок боролись феодалы Бали, Макасара и Бимы (о. Сумбава). В 1838 г. единовласт­ным правителем острова стал Ма­тарама - раджа одного из четырех княжеств, созданных на острове балийцами. В июле 1894 г. на Ломбок высадилась голландская экспеди­ция. Преодолев ожесточенное со­противление, 29 сентября голланд­цы штурмом взяли Матарам. а 8 но­ября - Чакранегару. До середины 1990-х гг. остров ос­тавался вдали от исторических со­бытий и был мало затронут турис­тической индустрией. Затем он сильно пострадал от Азиатского кризиса 1997 г. и последовавших за ним столкновений на религиозной почве.

17 января 2000 г. во время праздно­вания дня мусульманской солидар­ности в Ампероне собралась группа агрессивно настроенных исламис­тов. В течение следующих трех дней католическая церковь, примы­кающий к ней госпиталь и несколь­ко дискотек были сожжены дотла. Во время разгона толпы несколько мусульман было убито и ранено по­лицией, но ни один турист или местный христианин не пострадал. Сейчас администрация Матарама прилагает огромные усилия по воз­вращению на остров перепуганных погромом иностранных туристов и старается обеспечить их безопас­ность.

В Матараме можно посетить Водный дворец Маюра (Mayura). Дворец (1744) построен как часть королевского дворца балийской ди­настии Карангасем. В 1894 г. балий-цы разрушили стену водного дворца и перебилиоборонявших его голландцев. Ныне от дворцового ан­самбля осталось только озеро, окру­женное парком с фонтанами, стату­ями, жертвенниками и пушками.

Храм Пура-Меру напротив дворца Маюра. Это самый большой на Ломбоке храм с 33 святилищами и тремя многоярусными пагодами, посвя­щенными индуистской триаде: Брахма, Вишну, Шива. Он построен в 1720 г. при Анаке Агунге Каранге. Вход бесплатный, но священни­ки сразу же набрасываются на по­сетителей, как на дорогих гостей, ведут к гигантскому баньяну, дела­ют пояс из куска простой материи, просят расписаться в книге почет­ных гостей, а после этою уже ни­как нельзя обойтись без пожертвования на содержание храма. Только затем можно пройти в ворота на территорию второго и третьего внутреннего двора. Правда, смотреть там особенно не на что - снаружи храм украшен значительно ярче, чем изнутри. В маленьком пе­реулке, прилегающем к стене хра­ма, располагается весьма живопис­ная ткацкая мастерская. Там можно увидеть, в каких условиях трудятся местные пролетарии.

Музей Негери-Нуса-Тенгара-Барат. В экспозиции, посвященной геоло­гии, истории и культуре Ломбока и Сумбавы, собраны ткани и керамика, изделия из меди и дерева, архео­логические находки, в том числе 1239 манускриптов, написанных на пальмовых листьях.

Водный дворец Нармада. Дворец (1727) построен на холме к югу от главной дороги и окружен тремя бассейнами. Они изображают вулкан Ринджани (Gunung Rinjani): центральный бассейн представляет озеро Сегара Анак (Segara Anak), маленькие бассейны символизиру­ют термальные источники возле озера, а вершину горы - храм Каласа (Рига Kalasa), посвященный Шиве. В нижних бассейнах местные жители купаются и стирают белье. Вода верхнего бассейна обеспечи­вает жизнь вечную. Во время пол­ной луны пятого балийского лунно­го месяца (обычно в декабре) здесь проходит ритуал пуджавали.

Возле поселка Лингсар находится огромный храмовый комплекс Пури-Лингсар . Комплекс построен в знак установления дружбы между балийцами и сасаками (коренные жи­тели о. Ломбок). В этом странном храме могут отправлять сакраль­ные ритуалы и мусульмане, и по­клонники балийской формы инду­изма, и последователи местного анималистического культа. Каждый год перед началом сезо­на дождей здесь в течение недели проходит церемония Перанг Топат (сасакск. Perang Topat - Война То­пат). Мусульмане и индуисты возда­ют благодарность за дожди прошло­го сезона и молятся о новых дождях, а после этого начинают бросать друг в друга кетупат (ketupat - рис. завер­нутый в листья кокоса). У ворот храмового комплекса продают сваренные вкрутую яйца. Считается, что, если покормить ими угрей, живущих в священном пруду, загаданное желание обяза­тельно исполнится. К востоку от храма Лингсар на­ходится храм Пури-Суранади(Puri Suranadi, вход за пожертвование) - один из самых почитаемых храмов Ломбо­ка.

Храм Пура-Бату-Болонг возвышается на каменном выступе с замечательным видом на океан. Говорят, что когда-то именно с этой скалы в жертву морю прино­сили самых красивых девственниц Ломбока. Маленький, но удиви­тельно романтичный храм, постро­енный в балийско-индуистском стиле, ориентирован в сторону свя­щенной горы Агунг.

Кута

На южной оконечности о. Ломбок протянулся пляж Кута. Чистый белый песок, изрезанная береговая линия, высокие волны привлекают сюда любителей сер­финга, а необычные каменные об­разования - любителей природы. Главный населенный пункт курор­та - деревня Кута, застроенная де­ревянными рыбацкими домиками.

В 8 км к западу от деревни Кута лежит пустынный пляж Мавун. а в 8 км к востоку - песчаная бухта Танджунг-Аан с тихой бирюзовой водой.

Гора Ринджани . Потухший вулкан - вторая по вы­соте вершина Индонезии находит­ся в центре северного побережья о. Ломбок. В крестообразной каль­дере есть небольшой, но активный вулкан Бару (сильное извержение было в 1925, а последнее - в 1994 г.) и кратерное озеро Сегара-Анак , а у подножия - термальные источники. Балийские индуисты почитают действующий вулкан как святое место. Ежегодно они совершаю паломничество на вершину к берегам окруженного крутыми стенами озера. Местные мусульмане верят, что на девятый день после смерти сюда попадают души умерших. Им в жертву при­носят живых золотых рыбок и зо­лотые украшения.

Подняться на вершину вулкана можно практически с любой его стороны, но самая популярная тропа начинается от деревни Сембалун-Бумбунг у отрогов северного скло­на. Восхождение занимает минимум три дня. Сделать это можно само­стоятельно или в составе организо­ванной группы под руководством опытных инструкторов (от 55 тыс. Rp/день) и с носильщиками (от 45 тыс. Rp/день). Спальный мешок, па­латку и другое туристическое снаря­жение можно взять в аренду в дерев­не Сенару или Сембалун-Бумбунг.

Лучшее время для восхождения - июнь-август, в разгар сезона дож­дей (ноябрь-апрель) тропа стано­вится слишком скользкой и опас­ной, а вид закрывают облака и ту­ман. С 2000 г. зафиксировано не­сколько случаев, когда на туристов нападали вооруженные бандиты, поэтому не стоит пренебрегать мерами предосторожности.

Рядом с Сенару есть водопады Аир-Тержунг-Гила .

Климат

Климат на Ломбоке суше и жарче,чем на Бали. Между этими близкими островами (2,5 часа на катамаране) лежит глубокая океанская впадина, разделяющая Азию и Австралинезию. Лучшее время для путешествия - круглый год. Время дождливого сезона на разных островах не совпадает. Среднегодовая температура составляет от 26 °С до 28 °С. Это то место, где начинается переход от западной к восточной части Индонезии, ее флоре и фауне, изменения становятся более заметными, чем дальше Вы продвигаетесь на Восток. Северная часть острова холмиста и покрыта зеленью высоких деревьев и кустарников. Юг - бесплодная, засушливая земля, саванна. Засушливые сезоны здесь становятся все продолжительней, поэтому кукуруза и саго заменяют рис как основной ингредиент для приготовления большинства блюд. Ломбок - известен как девственный остров, идеально подходящий для путешествий и отдыха, где Вы найдете белые песчаные, тихие пляжи, горы, нетронутые деревни, растительность тропиков и богатую культуру Индонезии. У острова есть свой уникальный шарм, недаром говорят "Вы можете увидеть Бали на острове Ломбок, но не наоборот".

Остров Ломбок – это соседний с Бали остров, куда обычно отправляются по двум причинам: серфинг в заливе Герупук и трехдневное восхождения на вулкан Ринджани. А еще южное побережье Ломбока очень красивое (имхо гораздо более красивое, чем Бали) и туда едут за полудиким туризмом и живописными тропическими пляжами. У меня в блоге несколько лет назад даже была , настолько я сама была фанатом этого места и гоняла туда серфить с друзьями чуть ли не каждый месяц.

В последние годы мое личное мнение про Ломбок сильно изменилось и я перестала туда ездить. Даже не могу вспомнить, сколько лет назад я в последний раз была на Ломбоке. (Исключением разве что будут две поездки на Сумбаву, когда мы пересекали Ломбок, чтобы как раз добраться до парома на Сумбаву, но на самом Ломбоке мы не останавливались).

Я никогда не писала в блоге о своих личных приключениях на Ломбоке и своих причинах перестать туда ездить: не хотелось разводить панику и распространять страшилки. (Одного хватило, чтобы весь мир начал думать, что Бали скоро смоет с лица земли:)))

Но недавно мне пришло письмо от читателей блога, которые рассказали о своем жутком происшествии на Ломбоке. И поскольку это не единственная история, я решила эту тему поднять. Чтобы каждый человек, отправляющийся на Ломбок, знал, что гипотетически его ждет в этом месте при неудачном стечении обстоятельств. А в идеале, чтобы люди в принципе перестали ездить в это место, чтобы правительство Ломбока наконец разобралось бы с этой ситуацией.

У меня тоже есть своя история-страшилка про Ломбок и я тоже ее сегодня расскажу. Моя история произошла в 2012 году, но с тех пор ситуация на Ломбоке не улучшилась, хотя туристов стало на порядок больше. И да, я понимаю, что это личный выбор каждого, ехать или не ехать на Ломбок, но я хочу потратить время и призвать всех, кто читает эти страницы “забанить” Ломбок для посещения. Потому что только когда туристы станут массово избегать Ломбока, местное правительство начнет что-то делать с теми нападениями и преступлениями, которые происходят на этом красивом, но очень жестоком острове. Я не хочу поддерживать экономику острова, где правительство за столько лет не нашло способа разобраться с бандитами, и просто закрывает глаза на все происходящее годами. Беспредел в той или иной мере, конечно же, есть везде, даже на Бали, но то, в каком виде он процветает на Ломбоке – это настоящая жесть. И хотя я ужасно скучаю по этому острову, и постоянно порываюсь туда снова поехать, я все-таки не зря сознательно не ездила туда много лет. И не поеду. Не потому что мне страшно, а потому что это мой осознанный выбор бойкотировать Ломбок. А теперь давайте перейдем к страшным историям с Ломбока.

История первая.

Из письма присланного мне недавно про нападение на Ломбоке.

“Добрый день!

Не знаю, куда обратиться, у нас на отдыхе случилась беда. Сегодня на нас с моим парнем прямо на дороге напали двое местных парней. Мы остановились в Куте [на Ломбоке тоже есть Кута, прим. от меня], взяли напрокат два скутера, второй день ездили по окрестностям. После обеда в местной кафе в небольшом рыбацком посёлке на берегу залива (Pelabuhan Ikan, Teluk Awang, Lombok Tengah) поехали обратно в Куту.

Через несколько минут после выезда из посёлка начался крутой подъем, в конце которого стояли двое парней. Я ехала впереди, мой парень за мной. Скорость на подъёме была небольшая 10-15 км/час. Как только я поравнялась с парнями, один из них начал замахиваться на меня большой палкой, у второго в руках был мачете. Я сразу не поняла намерения, а когда осознала, то начала кричать. Парень в этот момент с размаху ударил меня по спине палкой, я упала и начала кричать.

Мой молодой человек в этот момент только въезжал на горку, где все происходило. Он слышал мой крик, но увидел все, когда я уже лежала на земле. Когда я упала, то сразу вскочила и постаралась убежать подальше от нападавших. Мой парень кинулся меня спасать и бросил свой байк. В этот момент первый нападавший уже схватил мой скутер, а второй побежал на встречу моему другу с палкой и размахивая мачете. Мы отбежали назад, нападавший сел на байк моего парня и оба уехали на наших байках. Мы побежали за ними, кричали, звали нас помощь, но это ни к чему не привело. Все случилось секунд за 10. Дорога была пустая, люди появились только через 30-60 секунд.

В байках в карманах у нас лежали телефоны, документы и деньги были в рюкзаке у моего парня, грабители его на забрали. Все было на оживленной трассе, просто нам не повезло, и в тот момент мы оказались там совсем одни. После этого местные жители отвезли нас в ближайший полицейский участок, и мы ещё пять часов провели с полицейскими. Сначала ездили на место преступления, где остались куски разбитой фары моего байка и палка, которой меня ударили. Также полицейские возили нас в местный госпиталь, где фиксировали раны и ушибы, которых было немало после падения.

В процессе стало понятно, что таких случаев у них ранее не зафиксировано [что неправда, так как нападения на Ломбоке случаются регулярно – еще одно примечание от меня], но в том же посёлке три дня назад угнали байки у других туристов. Угнали со стоянки на причале, байки до сих пор их не нашли. Неизвестно, те же самые это грабители или другие, но место преступления совпадает. Я бы хотела предупредить отдыхающих о том, что близко к туристической зоне Куты орудует банда или даже не одна преступников. Неизвестно, чем закончится их нападение в следующий раз, но на этом они вряд ли остановятся. Наши телефоны явно дороже байков, но жизни бесценны. Пожалуйста, предупредите людей об этой опасности на Ломбоке! Такой беспредел, связанный с угрозой для жизни, не должен оставаться незамеченным.

Екатерина К.”

Даже меня, человека давно живущего в Индонезии и всякое видавшего, эта история вызывает ужас. И как я писала выше в примечаниях в квадратных скобках, это не первое нападение на Ломбоке и в районе ломбокской Куты регулярно случались нападения на туристов. Мне сложно сказать как часто, потому что большинство из них просто не выходит на поверхность, и доходят только новости о самых жестких случаях, когда после нападения люди попадали в больницу в очень тяжелом состоянии.

Кстати, история, описанная выше, на том не закончилось, ее продолжение я узнала из второго письма, которое я тоже привожу ниже.

“Стелла, привет!

Продолжение и окончание истории

Менеджер нашей виллы Амин очень переживал за скутеры, потому что они не его. На следующее утро состоялся разговор, что надо вернуть деньги за скутеры. Мы ответили, что этим делом должна заниматься полиция, пусть они ищут скутеры, мы их не теряли, а на нас вообще-то напали, наши потери тоже никто в его прекрасной стране не компенсирует. Мы никаких документов по аренде не подписывали в том числе. Он только ответил, что все туристы на нашем месте заплатили бы. И ушёл типа за хозяином байков.

Хозяин байков, на вид просто вышибала, объявил, что ему нужно по 15 миллионов рупий за байк, что соответствует 1150$. Естественно таких денег у нас не было, и это просто грабёж. Мы, конечно, отказались, а хозяин байков просто улыбался. Он сказал, что пока мы не заплатим, мы не уедем отсюда. Примерно в это же время мы прочитали, что на Ломбоке среди происшествий с туристами разбой нередкое явление, после которого идёт вымогательство со стороны владельцев украденных скутеров. Получается, что в полиции нас обманули, когда сказали, что такого у них не бывает, только кражи припаркованных скутеров.

В этот момент мы реально испугались за наши жизни, потому что разбираться с нами пришел не один человек, а двое или трое, и также на выходе из виллы сидели ещё какие-то люди, в общем мы были окружены. Говорить с хозяином скутеров мы не хотели, потому что ему все равно было на наши проблемы, он собирался полностью компенсировать свои убытки за наш счёт. Мы позвали менеджера виллы Амина на переговоры, мы были готовы заплатить все, что у нас есть, лишь бы нас отпустили из этого ада. Амин сказал, что его хозяин, хотя мы думали, что хозяин это он, готов компенсировать 10 млн, а нам нужно будет отдать всего ли лишь 15 миллионов. Но хозяин байков, сказал, что не согласен на 25 миллионов, и ему нужно все 30. При этом хозяин байков звонил какому-то своему типа боссу, чтобы согласовать уменьшение цены, но тот отказался.

Таким образом, нам надо было отдать 20 миллионов, а у нас всего было 15. Мы сказали, что у нас нет столько денег, и мы не можем отдать их все, иначе мы останемся совсем без денег, но нас не хотели слушать. Сказали, что последняя цена 15 миллионов за два скутера. Мы поменяли деньги, отдали их Амину (а не типа хозяину скутеров), в это время у входа в виллу было уже человек семь. Мы были счастливы унести оттуда ноги. Мы считаем, что они все просто разводилы и обманщики.

Естественно, хозяин виллы (думаю, что хозяина придумали) Амина ничего компенсировать не будет, это представление было только для нас, нас обманули, запугали и отняли последние деньги. Этих людей это совсем не смутило, им было абсолютно все равно на то, что мы остались в их прекрасной стране без денег.

Позже мы узнали у местных жителей, что рыночная стоимость подобных старых скутеров меньше 7 миллионов, а новые действительно стоят по 15 миллионов. На одном из украденных скутеров не работал спидометр, что вообще запрещает эксплуатацию данного скутера, но его сдали в аренду, да ещё и заработали. Не знаю, можно ли было выйти из этой ситуации с меньшими потерями.

У нас были мысли обратиться в полицию, чтобы нам там помогли, рассудили как-то, и 30 млн это вообще какой-то космос. Но потом мы передумали, местная полиция с ними заодно, мы бы только время потеряли, а финал был бы такой же. Теперь я поняла слова Амина, что все на нашем месте заплатили бы. По-другому здесь не бывает…

Екатерина”

История вторая.

Моя личная, хотя уже и немного давняя, но очень показательная, она тоже про неприятное приключение на Ломбоке.

Страшилки про Ломбок ходят давно. И если кто-то, прочитав историю выше, вдруг подумал, что ну он бы точно “не дал бы себя так развести” или “отстоял бы себя перед бандитами”, то я вам расскажу свою историю. Как мы себя отстаивали.

Наша история произошла аж в 2012 году. Мы с друзьями отправились на машине путешествовать по Сумбаве и Ломбоку. На Ломбоке мы оказались ближе к вечеру, это был август и высокий сезон, поэтому мы долго не могли найти жилье, в Куте (на Ломбоке) тогда еще было очень мало гестхаусов и везде все было забронировано. Мы колесили по вечерней Куте и попали в небольшое ДТП со скутером.

Моя версия ДТП: два скутера ехали нам на встречу, один неожиданно пересек дорогу по диагонали и оказался на встречке, мы не смогли бы разъехаться без столкновения, машина вильнула вбок, что не сбить того, кто по встречке, а в это время второй скутер, не смотрел на дорогу, а смотрел куда-то вбок, поэтому не смог избежать нашей машины. Что важно, в результате ДТП второй скутер прошел по касательной наш бампер, на котором остались царапины и чуть треснула фара. Все. То есть это не была адская авария, это была авария на небольших скоростях (думаю около 40 км/ч) с обоюдным повреждением пластика. Никто не пострадал. В любой другой ситуации в той же Индонезии, все бы просто разъехались (тут не страховок осаго) либо обменялись бы небольшой суммой денег и поехали бы по делам.

Но мы, также как и ребята из истории выше, оказались в неудачное время в неудачном месте. Это был день независимости, который отмечала вся страна, на улицах были толпы пьяных местных мужиков. Так что буквально в минуту нашу машину обступили толпой и начали нам угрожать.

Поскольку я тогда думала, что “мы-то в теме и нас не разведут”, я последовала старому совету, что если что-то происходит не то, просто запираешься в машине и ни при каком раскладе из нее не выходишь. Так и сделали. Нашу машину колотили, нас осыпали руганью и угрозами, они пытались открыть окна, выломать двери. Я сейчас даже не хочу вступать в детали. Главное, что их было много и мы понимали, нам никуда не деться. А главное толпа все росла и становилась более буйной. И все это было в Куте. Никто не пытался за нас вступиться, все просто присоединялись к толпе.

Я конечно даже не хочу вспоминать все детали того вечера и той ночи, потому что даже сейчас, когда я пишу эти строки, внутри меня снова бурлят одновременно страх за свою жизнь, ненависть к такому дикарству и понимание полного бессилия перед этой толпой. Я просто скажу, что всем нам, сидящих тогда в машине (а были это в основном девочки) было страшно, от того, что 20 взрослых разъяренных орущих мужиков раскачивают нашу машину и колотят по окнам, требуя от нас срочно выйти из машины, “чтобы поговорить”.

Этот ад длился несколько часов, мне кажется. В какой-то момент снаружи нашелся “помогальщик”, который говорил более ли менее сносно по-английски и обещавший что он поможет нам урегулировать ситуацию. Под урегулированием понимался перевод с бахасы на английский, что нам всего лишь надо отдать за “ремонт” байка всего лишь пять миллионов рупий (по тем временам это было 500$). Речь шла про старый допотопный мопед, даже не автомат, который в принципе стоил на тот момент в два раза меньше цены, запрашиваемый за ремонт. Учитывая, что у нас был поцарапан бампер и треснула фара, масштаб ремонта того скутера явно не стоил тех денег. Поэтому мы стояли на своем и ответили, что мы готовы покрыть реальную стоимость ремонта, обсудить все в с спокойном режиме в владельцем байка, а не толпой, и что вымогательство и угрозы, с нами не пройдут.

А теперь к вопросу о полиции. В истории выше Екатерина правильно пишет, что связываться с полицией смысла нет. Это потеря времени, а в большинство случаев, полиция просто получит свою долю, поэтому они еще больше будут заинтересованы в том, чтобы из вас что-то вымогать. Добро пожаловать в Индонезию.

В какой-то моменты мы донесли до местных, раскачивающих нашу машину, что мы не выйдем из машины. Они стали пугать нас полицией, на что мы (наивные еще тогда), сказали, что мол да. Давайте полицию, именно ее мы как раз и хотели бы сейчас увидеть. Приехала полиция. Нас заставили всех выйти из машины, пересадили в полицейскую машину, и отвезли в участок. В этот момент мы с девочками выдохнули, предчувствуя скорейшей избавление от всего этого ада. Наивные.

В участок вместе с нами ввалилась вся та же толпа, которая раскачивала машину. Теперь только между нами и ними не была корпуса машины. Они орали и вопили на весь участок, они кричали нам проклятия, что-то про то, что мы “донт респект зе кантри” и что сейчас с нами разберутся. И хотя мы требовали от полиции порядка и того, чтобы выгнали из участка всех левых, полиции было срать. С нас продолжали вымогать деньги и мы поняли, что полиция не только не собирается “разбираться” в нашей истории, но еще и непонятно, на чьей она стороне.

Этот дурдом длился еще несколько часов. За которые мы стремительно теряли нервные клетки и веру в то, что мы выберемся из этого участка. Но мы не сдавались. Параллельно мы пытались выяснить экстренные номера нашего посольства, телефоны туристической полиции и сообщали в интернет, на случай, чтобы кто-то еще знал, о том где мы и что с нами происходит.

Поскольку в этом участке полиции поняли, что денег с нас легко не снять, нас решили припугнуть тем, что отправят нас в главный полицейский участок этого региона, в город Праю. Мы согласились, потому что нам не казалось, что что-то может быть хуже, чем маленький полицейский участок в деревне, битком набитый орущими и угрожающими нам местными.

До Праи ехать около часа. Там нас сдали в другой участок, где мы провели время до позднего утра. До самого чертового утра. Потому что же праздничный день и нами некому было заниматься. За те 12 часов, что мы провели в этом участке, никто не взял с нас никаких формальных показаний, никто не составил протокол и мы не писали никаких объяснительных, никто не ездил на место ДТП, чтобы что-то проверить. С нами просто разговаривали, убеждая, что мы должны респект зе кантри и поэтому должны заплатить денег, тогда нас отпустят.

Еще один интересный момент: с момента ДТП самого водителя мопеда мы не увидели до следующего утра. Да и то, он приехал только тогда, когда мы задали резонный вопрос, а где вообще вторая сторона ДТП и почему она не участвует в разговорах. Он приехал, но все время молчал. За него говорили полицейские и остатки той вчерашней толпы, которые приехали утром, чтобы по новой участвовать в нашем линчевании.

Все то время, пока мы были в полиции, мы вели бесконечные переговоры с полицией и с “помогальщиками” из местных, которые сладко улыбались и приговаривали “донт ворр ай хэлп ю”. Но вся их помощь выражалась в том, что они просто озвучивали сумму, которую нам надо заплатить чтобы нас отпустили.

Кстати, мы ведь смогли в итоге связаться с нашим РФ посольством в Джакарте. Знаете, что они нам сказали? “Ой, ну чо, вас там сколько? Четверо? Ну и не переживайте, по соточке скиньтесь и вас отпустят.” Я обожаю чиновников нашей страны!

В общем наши “переговоры” с полицией длились часами, по-другому это и не назовешь. Из нас вымогали деньги, поливали нас разговорами в духе “вай ю донт респект май кантри” и просто тупо держали нас в полиции. В итоге мы заплатили все-таки денег, но наша “стойкость” довела сумму до 20 или 30 долларов, я сейчас уже не помню. Правда, стоило это нам 12 часов в полиции и нескольких часов бессмысленных разговоров и отстаивания своих прав.

Я не уверена, что смогла передать красками, весь ужас, который мы испытывали все это время, не понимания, как долго нас еще будут держать в полиции. Ребята, это было реально ужасно. Я не хочу, чтобы мой короткий рассказал показал вам, что мы такие крутые и мы себя отстояли. Да, мы отстаивали, но при этом тряслись как не знаю кто, боясь за свою жизнь и за свои вещи. Ведь с нами в машине ехали доски, фототехника, ноутбуки. Было страшно. От беспредела и беззакония и от того, что твоя жизнь для этих людей вообще не имеет никакой ценности. Они пойдут на что угодно, лишь получить свои 500$.

Мне повезло, что со мной были мои смелые и бодрые девочки, которых так просто не возьмешь угрозами, поэтому мы выстояли 12 часов и смогли выторговать реальную стоимость ремонта. (Кстати, за свой бампер и фару мы потом отдали 100$ прокатчику машины из своих денег, хотя я считаю до сих пор, что вина в ДТП была как минимум обоюдная. А как максимум, если бы хозяин байка бы смотрел перед собой, а не вбок, он увидел бы машину и можно было бы избежать ДТП. Про второго товарища, который резко перестроился на встречку (=нашу полосу) и который изначально помог спровоцировать ДТП, никто и никогда конечно же не вспомнил в полиции. Да кому до него есть дело, когда есть иностранцы, с которых можно на пустом месте снять денег.)

Резюмируя эту историю, я хочу напомнить, что это был 2012 год и в целом местные в Индонезии еще не были такими борзыми по отношению к туристам. Встретить развод и агрессивное отношение – это была скорее редкость. Сейчас это, мягко говоря, встречается гораздо чаще. Так что случись наша история сейчас, я совершенно не уверена, что смогла бы точно также отстоять свои деньги.

Ну и самое главное, я бы точно не хотела бы оказаться туристом в такой же ситуации и таким образом “разнообразить свой отпуск”.

Поэтому выбор по поводу Ломбока – за вами. Я свой выбор сделала. Я туда не поеду до тех пор, пока местная полиция и правительство, не наведут порядок на острове. Если они так относятся к туристам, то в принципе туристы могут перестать к ним ездить, а ломбокцы могут вернуть к своей старой жизни в виде рыболовства и сельскому хозяйству. В мире есть масса других мест, не менее красивых чем Ломбок. А что касается серфинга, я лучше потрачу пару часов на перелет и покатаюсь в другом месте.